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- TRAVAUX EN COURS -
Il existe de nombreux ouvrages techniques sur les réglages et le matériel d'archerie, cette rubrique n'a pas la prétention de les remplacer, elle cherche simplement à donner quelques notions utiles pour les archers débutants.
Un dessin valant mieux qu'un grand discours, lors des explications qui vont suivre, n'hésitez pas à vous reporter sur la figure ci-dessous.
Commençons donc par l'arc du "débutant" ... L'arc classique nu, appelé en anglais Bare bow. Vous rencontrerez souvent des noms et des mesures anglaises dans le tir à l'arc, tel que l'unité de poids ou puissance de l'arc en livres anglaises (lbs ou #). 1# = 454 grammes. Ainsi que le grain équivalent à 0,0648 gramme. Les mesures de longueurs se font en pouce ("). 1" = 25,4 mm.
L'arc nu est un arc classique type "recurve" (c'est à dire aux branches recourbées), dépouillé de viseur, de "clicker" (indicateur d'allonge), de stabilisateur central, de stabilisateurs latéraux avec leurs contrepoids et amortisseurs.
Il est muni d'un repose flèche est peut avoir aussi un berger button (c'est un écarteur de flèche doté d'un piston amortisseur réglable pour améliorer la sortie de flèche) et un petit contrepoids faisant corps avec la poignée d'arc (c'est à dire sans rondelle intermédiaire servant d'amortisseur), la poignée d'arc ainsi équipée devant passer dans un outil de contrôle de 12,5 cm de diamètre.
Cette catégorie d'arc nu vous ouvre un grand choix de types de tirs, car elle est reconnue dans plusieurs disciplines, à savoir: les tirs extérieurs et en salles à 18m et 25m, les tirs de parcours extérieurs nature et 3D aux distances de 3m à 35m, tir campagne aux distances de 5m à 55m et rien ne vous empêche de vous amuser à faire du tir fédéral à 50m (vous serez classés avec les archers classiques, aux arcs plus performants il est vrai !) ... j'ai même vu lors d'un FITA à 70m un archer italien en arc nu !
Il y a des arcs pour gauchers et pour droitiers, pouvant s'adapter à la dextérité manuelle de chacun ainsi qu'à l'oeil directeur.
* Attention : ne montez pas vos branches à l'envers, il y a un sens ...
L'intérieur de la branche du haut doit être sans repère pouvant être une aide à la visée, à part les marques d'origines du constructeur : haut, up ou top.
D'une façon générale, tout repère pouvant servir d'aide à la visée est interdit sur l'arc, comme par exemple sur la corde un tranchefil trop haut entrant dans le champ visuel, ou bicolore annelé, par contre la corde peut être bicolore en torsade.
On tire en arc nu avec gants, doigtiers ou palettes ne devant pas comporter eux aussi de repères d'aide à la visée.
A l'intérieur de la branche du bas vous trouverez les indications suivantes : bas, down ou BTM, et aussi par exemple :
70" - 32# - @28"
70lbs - 32# - 28 @
Ces indications veulent dire :
Hauteur de l'arc monté de sa corde = 70 pouces (x 2,54 cm = 177,8 cm) soit environ 1m78.
Puissance de l'arc (on dit aussi poids de l'arc!) = 32 livres anglaises (x 0,454 kg = 14,528 kg) soit environ 14kg500.
Pour une allonge standard de 28 pouces (x 2,54 cm = 71,12 cm) soit environ 71 cm.
L'allonge est la distance entre les repères d'encochage et le bord avant de la fenêtre d'arc, l'archer étant en position armé.
Si votre allonge est supérieure à 28" pouces vous développerez plus que 32 livres et par contre moins si elle est inférieure.
* Réglage du band.
Le band est la distance de la corde au repos et le creux de la poignée d'arc ou l'axe du berger button
Le band augmente avec la dimension de la hauteur d'arc, les constructeurs donnent une valeur moyenne, en fait, après plusieurs tests, il faut adopter le band qui donne le meilleur groupement de flèches.
Pour augmenter le band il suffit de vriller la corde d'arc dans le sens des aiguilles d'une montre pour un arc droitier.
Une corde neuve au début s'allonge beaucoup, au fil des tirs par la suite elle se stabilisera.
Le vrillage de la corde pour un arc gaucher est à l'inverse des aiguilles d'une montre.
Attention : ne mélangez pas les cordes, pour un arc d'initiation aux poupées et branches bois plus fragiles, il est préconisé de se servir de corde avec un coefficient d'élasticité plus grand (type: DACRON).
Pour les arcs modernes de compétion, aux poupées renforcées et branches composites carbones plus rapides, on utilise des cordes moins extensibles (type: BCY 8125 - DYNAFLIGHT - FASTFLIGHT).
DISTANCE MOYENNE DU BAND SUIVANT LA HAUTEUR DE L'ARC :
62" = 18,5 - 19 - 19,5 cm
64" = 19,5 - 20 - 20,5 cm
66" = 20,5 - 21 - 21,5 cm
68" = 21,5 - 22 - 22,5 cm
70" = 22,5 - 23 - 23,5 cm
72" = 23,5 - 24 - 24,5 cm
* Réglage du tiller des branches.
Le tiller est la distance entre la corde au repos et l'extrémité de la poignée là où la branche est fixée, il y a un tiller haut et un tiller bas.
Le milieu de l'arc est au creux de la poignée (là où l'on mesure le band), la flèche posée sur le repose flèche est bien au-dessus de cet axe ainsi que la main qui tire la corde,
de ce fait on tend plus la branche du haut que celle du bas, créant un déséquilibre de puissance à la sortie de la flèche quand la corde passe de la position cassée à la position droite.
Pour compenser cela sur la plupart des arcs, il est possible de régler l'écart des branches de manière à ce que la distance du tiller du haut soit plus grande que celle du tiller bas, d'environ 4 à 8 mm pour un arc classique, pour un arc nu on peut avoir de 0 (écart nul) à 8 mm, car suivant la distance de tir, on monte ou on descend les doigts le long de la corde, il faut choisir le meilleur compromis!.
* Vous voyez donc, que faire des prises de corde à des hauteurs différentes sur un arc nu, font que les branches ont des contraintes plus importantes que sur un arc classique avec prise constante en "cigarette" sur le point d'encochage.
Il en découle qu'il ne faut pas hésiter à prendre un arc plus grand que dans un choix standard d'arc "classique", un grand arc répartit mieux le déséquilibre des branches et ménage ainsi la durée de vos branches.
C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas employer la technique de l'arc nu, sur des arcs courts comme les arcs chasse ("hunter")!
* Réglage de la puissance de l'arc.
Sur beaucoup d'arcs, il est possible de faire varier la puissance d'environs 10%, en jouant sur les vis qui tiennent les branches. Se sont souvent les mêmes qui règlent aussi le tiller, on peut trouver aussi des systèmes à cales.
* Réglage du détalonnage.
C'est la position des repères d'encochage (nock set) sur la corde par rapport au repose flèche. On utilise une équerre d'arc, le bas de l'encoche sera placé en moyenne à 4 mm au-dessus de l'angle droit formé entre la corde d'arc et le repose flèche (cette distance peut être comprise entre 3 et 8 mm). Le point d'encoche supérieur ne doit pas serrer l'encoche, laissez un léger jeu, pensez que quand l'arc est armé, la corde est en oblique dans l'encoche!
Plusieurs tests existent, mais si vous voyez votre flèche qui oscille de haut en bas comme la queue d'un "marsouin" à la sortie d'arc, c'est que votre point d'encochage a des chances d'être trop bas (on dit que la flèche "marsouine" !).
Ayez toujours à l'esprit que les réglages interfèrent entre eux: quand on règle d'un côté, on dérègle souvent de l'autre si on ne prend pas garde de respecter l'ordre des réglages tel que je vous les ai présentés!
* Petit "truc" mnémonique pour le résultat en cible.
- Si on veut faire "monter" la flèche en cible, on monte les (3) doigts sur la corde en se rapprochant du point d'encochage, tout en gardant le même point d'ancrage au visage, cette technique s'appelle "le marcher sur la corde" (ou pianoter) ou "string walking".
Faire l'inverse pour "descendre" le point d'impact de la flèche en cible.
- Une autre technique qui ressemble à un "marcher sur le visage" ou "face walking", consiste à déplacer le point d'ancrage sur le visage. Si on monte la main le tir "descend", si on la baisse, les impacts remontent.
- On peut aussi combiner les deux techniques et y ajouter la prise de flèche en "cigarette" ... !
A SUIVRE ...
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